素養導向教學設計

一、主題名稱:飲食文學閱讀週

二、設計者:李依玲

三、設計理念:

數千年來,中國文人專攻經世濟民的大道理,飲食文學被視為「餘暇興趣」。近年來,由於生活水準提高,飲食書寫漸成主流,台灣文壇的飲食作家如雨後春筍般大量崛起。早期寫吃的名筆包括唐魯蓀、逯耀東、吳魯芹,琦君、夏元瑜、林文月、林海音、林太乙等,到了現代,更有許多以轉寫飲食文學為職志的作家如焦桐、蔡珠兒、朱振藩、韓良露、王宣一、徐國能等。已有成就的作家包括簡媜、亮軒、黃寶蓮、張讓、劉克襄、方梓、凌拂、張曼娟、廖玉蕙等,也紛紛跨足飲食文學。 

「飲食文學」包含飲食的感官層次、心理感覺、人生滋味、文化觀察與飲食資訊、情報等,作家焦桐也曾表示,他認為飲食文學的精神在於對萬物、對人的真心。因此本教案將從學生個人經驗出發,從擔任1分鐘美食Youtuber與同儕分享飲食經驗引起動機,再進入所謂「飲食文學」的基本定義及特色,最後介紹飲食文學在台灣文壇的重要地位及優秀作家的作品舉隅,期許讓學生從平時熟悉的傳播語言跳轉進入飲食文學的脈絡中,讓他們對飲食書寫的表達有更豐富的聯想和嘗試。

 

四、主題架構:

 (教學摘要表)*

 

主題名稱

飲食文學閱讀週

教學對象

高二

上課節數

1節(50分鐘)

學習前置經驗

  1. 學生具備基本的文章理解和鑑賞能力。
  2. 學生能清楚表達與自身生命有關的經驗故事。
  3. 學生曾接觸美食部落客、評論家的文章或曾收看美食節目、Youtube頻道,對各形式的美食評鑑有初步概念。

核心素養

S-U-B1運用本國語言、文字,表達自我的經驗、理念與情意,並學會從他人的角度思考問題,尋求共識,具備與他人有效溝通與協商的能力。

S-U-B3理解文本內涵,認識文學表現技法,進行實際創作,運用文學歷史的知識背景,鑑賞藝術文化之美,並能與他人分享自身的美感體驗

學習總目標

透過主題式的飲食文學教學,分別設計創意性、歷史性、實用性和文學性的相關課程,讓同學們能在了解「飲食文學」題材之餘,也能實際進行創作、連結自身生命經驗、認同自我文化歷史,並理解多元價值的可貴。

學習表現

2-Ⅴ-5 樂於參加討論,分享自身生命經驗及對文本藝術美感價值的共鳴。

5-Ⅴ-3 大量閱讀多元文本,探討文本如何反應文化與社會現象中的重大議題,以拓展閱讀視野與生命意境

6-Ⅴ-1 深化寫作能力,根據生活的需求撰寫各類文本。

學習內容

Ad-Ⅴ-1 篇章的主旨、結構、寓意與評述。

Ad-Ⅴ-2 新詩、現代散文、現代小說、劇本。

Ba-Ⅴ-3 寫作手法與文學美感的呈現。

Cc-Ⅴ-2 各類文本中所反映的矛盾衝突、生命態度、天人關係等文化內涵。

 

(教學流程表)*

單元名稱

吃貨也能很文藝──飲食文學是什麼?

上課節數

1節(50分鐘)

單元目標

透過學生過去接觸美食頻道及部落客評論等經驗,讓他們擁有1分鐘創意分享「特殊情感食物」的時間,從同儕之間的自由互動中,引起學生對「飲食文學」的興趣及深入探索的好奇,再以「好文共賞」的輕鬆方式,帶著學生認識台灣重要的飲食文學作家,對飲食文學的定義及特色因而能有更直接、具體的認識,而非教師單方面對學生進行定義的灌輸。

學習情境與動機引發

15分鐘】(組內每人分享時間1分鐘,推派代表上台每組1分鐘,教師開頭及穿插總結約佔3分鐘)

  • 教師事前準備:
  1. 飲食文學講義及投影片製作
  2. 準備相關素材影片
  3. 錄製Evercam
  4. 將學生分組(全班35人,共分7組,每組5人)

 

  • 學生活動:

每人攜帶一項「對你而言具有特殊情感」的食物(約準備5人份),讓組內同學品嘗,同時以1分鐘不拘形式的簡短介紹,說明此食物對你而言具有什麼樣的特殊意義,並具體形容它的口感。

 

活動主軸

學習表現說明

活動目標

學習活動的歷程(包括關鍵提問、學習策略)與學習經驗的延續

評量類型與基準

教師的思考與教學策略

教師說明課程架構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師帶領學生閱讀賞析飲食文學作品,同時穿插介紹台灣飲食文學中的下列幾項:

1.飲食文學定義

2.飲食文學的興起

3.飲食文學作家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Ⅴ-5 樂於參加討論,分享自身生命經驗及對文本藝術美感價值的共鳴。

5-Ⅴ-3 大量閱讀多元文本,探討文本如何反應文化與社會現象中的重大議題,以拓展閱讀視野與生命意境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

讓同學們了解「飲食閱讀周」一系列課程的推行動機和活動架構,以利學生更快進入狀況並對課程抱有期待。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

讓學生從經典的飲食文學作品中,了解飲食文學的特色及基本要素,並能進行簡單的文章賞析與經驗分享。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1分鐘】

  • 第一堂課程:

介紹「飲食文學」的定義、興起的緣由、以及台灣目前有哪些重要的飲食文學作家。

  • 第二堂課程(歷史性):

參觀展覽-國立台灣歷史博物館之好好吃

  • 第三堂課程(實用性):

飲食文學廣告文案設計

  • 第四堂課程(文學性):

以徐國能〈第九味〉課文,延伸袁枚《隨園食單》、蔡珠兒等古今作家文學作品,同時請同學們做深入的自我反思、試著創作一篇短文(500)

 

 

 

 

 

 

 

 

34分鐘】(文本賞析約20分鐘)

1.飲食文學定義(4分鐘)

  • 飲食文學包含飲食的感官層次心理感覺人生滋味文化觀察飲食資訊、情報等,即為所謂的飲食書寫。
  • 作家焦桐表示,飲食文學的精神在於對萬物、對人的真心,飲食文學最好的例子就是蘇軾,他曾寫出《東坡酒經》、《煮魚法》、《東坡羹頌》、《豬肉頌》,從食物展現偏遠屬地的風土民情與百姓疾苦。

2.飲食文學的興起(5分鐘)

  • 數千年來,中國文人專攻經世濟民的大道理,飲食文學被視為「餘暇興趣」。近年來,而隨著生活水準提高,飲食書寫漸成主流,台灣文壇的飲食作家如雨後春筍般大量崛起。
  • 焦桐說,過去中國文人不碰觸飲食書寫,認為那是享樂、縱慾的代名詞,直到民主時代來臨才被解放。可惜二十世紀的近百年,中國人又因為戰爭、政治紛亂,經濟弱勢,無法享受飲饌樂趣,自然沒有大量相關作品出現。 

 

  • 另一方面,九○年代後期開始,文人作家則因為政治或主義的意識形態崩解,書寫題材厭倦向巨大的議題發展,改朝向飲食等日常細節著手,筆下紛紛呈現與過去不一樣的文學風景。
  • 這一波飲食文學風潮最大的衝擊,在於美食部落格的興起。「當每個人都能隨手評鑑餐館、寫下飲食心情、抒發自己對於食物的回憶與感受時,除了好的文字與文學技巧之外,作家必須找出更有意義的書寫位置,所創作出來的才可以被稱為飲食文學。」 

3.飲食文學作家(5分鐘)

  • 早期:唐魯蓀、逯耀東、吳魯芹,琦君、夏元瑜、林文月、林海音、林太乙等。
  • 近期:以飲食為職志的作家相當多,從焦桐、蔡珠兒、朱振藩、韓良露、王宣一到新一代的徐國能等,都加入行列。
  • 已有成就的作家包括簡媜、亮軒、黃寶蓮、張讓、劉克襄、方梓、凌拂、張曼娟、廖玉蕙等,也紛紛跨足寫吃喝。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

從課堂問答及小組討論中,評量學生文本鑑賞、統整歸納、口語表達等能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 希望讓學生從前面的課堂活動重新回歸課程主體。以圖表式的架構圖快速帶學生了解接下來會進行的活動。
  • 透過PPT進行課堂教學

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 透過文本(附錄一)輔以PPT及課程講義進行教學,讓學生透過欣賞、分析文學作品來理解飲食文學的定義並認識部分作家,再從中思考飲食文學可能的興起原因。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

  

 

(附件一)

 

 

1.蘇軾〈東坡羹頌〉

東坡羹,蓋東坡居士所煮菜羹也。不用魚肉五味,有自然之甘。其法以菘若蔓菁、若蘆菔、若薺,皆揉洗數過,去辛苦汁。先以生油少許塗釜緣及瓷碗,下菜湯中。人生米為糝,及少生薑,以油碗覆之,不得觸,觸則生油氣,至熟不除。其上置甑,炊飯如常法,既不可遽覆,須生菜氣出盡乃覆之。羹每沸湧。遇油輒下,又為碗所壓,故終不得上。不爾,羹上薄飯,則氣不得達而飯不熟矣。飯熟羹亦爛可食。若無菜,用瓜、茄,皆切破,不揉洗,入罨,熟赤豆與粳米半為糝。余如煮菜法。應純道人將適廬山,求其法以遺山中好事者。以頌問之:甘甘嘗從極處回,鹹酸未必是鹽梅。問師此個天真味,根上來麼塵上來?

 

2.林文月〈蘿蔔糕〉

天氣漸漸寒冷起來,牆上的月曆剛剛換上今年全新地一份。新月曆第一張的最後一個星期,中間週日的部分,卻有四天的日期是用紅色印上去,顯得喜氣洋洋。雖然推行陽曆,甚至模仿西方人生活方式規定隔週休二日制,如果這些古老的節慶吉日從月曆上完全消失,生活將會變得多麼枯燥無味啊!      

 

至今,我們說「過年」,恐怕大部分仍是意味著農曆的過年吧!意味著不是剛剛換上的新月曆的第一天,或者是已經被丟棄的舊月曆得最後一日吧!時序進入臘月,街頭開始騷動,應景的南北年貨逐漸出現,各式各樣的春聯也在路邊的攤子上引人注目,於是,許多家庭似乎也受到感染,廚房裡,甚至房屋各角落,不知不覺間也會堆積一些乾糧、存放若干果糖。雖然,現在的生活已無需爲過年假期儲備許多糧食,超級市場級便利商店幾乎隨時提供人們所需,但中國人過年就是這樣,喜歡家中充滿食物,一家人團聚,吃吃喝喝,優閒地過幾天歡愉慵懶而熱鬧的日子。

 

而中國人過年,在許多的喫食年菜之中,最不可或缺的,恐怕是年糕吧!帝京景務略載:「正月元旦,夙興盥漱,啖黍糕,曰:年年糕。」,又湖廣書德安府云:「元旦,比戶以爆竹生角勝,村中人必致糕相餉,俗曰:年糕。」外祖父雅堂先生所著台灣通史卷二十三風俗志中的「歲時」,所記也與上二書略同:「元旦,各家先潔室內。‧‧‧是日各家皆食米丸,以取團圓之意。‧‧‧初三日,出郊展墓,祭以年糕、年料。」

 

不過,中國幅員廣袤,各地年糕不盡相同。例如江南地區的人民多食以蓬萊米製成的寬條狀「寧波年糕」,而廣東、閩南的人,則食以蘿蔔絲與尖米混合製成的「蘿蔔糕」。

 

我幼時的家庭雖然遷徙不定,但母親幾乎固執地每年必定親自下廚房製作蘿蔔糕給全家人享用。所以我們在上海過年,並不隨同上海人吃「寧波年糕」;在東京過年,也沒有隨同日本人吃大小二團糯米糕落成的「鏡餅」,而所吃食的便是用台語稱呼─「菜頭粿」的蘿蔔糕。只不過,母親製作的「菜頭粿」,是否即是台灣通史歲時所記的「年糕」?外祖父去世時,我僅四歲,無緣求證,是頗遺憾的事情。

 

我們家人口多,過一個年,至少要用大蒸籠蒸出兩、三個蘿蔔糕才夠全家上上下下享用。孩子們到了過年時,對於廚房裡異常忙碌的氣氛相當好奇,總喜歡跑進跑出觀察種種而妨礙大人的工作。對此,母親不甚高興,緊張的娘姨們〈上海人對女傭之稱呼〉更會不耐煩地揮揮手說:「去去去,去外頭白相〈戲耍〉!」不過,到了母親年紀漸老時,卻反而叫我們漸漲的女孩子在一旁觀看學習,甚至參與幫忙。她說:「用心學習吧!有一天我不在了,你們才會自己做。」

 

母親過世以後,我果真在自己的廚房裡依年少時的記憶,每年臘月歲末時便會緊張忙碌起來,製作蘿蔔糕的手續相當繁複,而且素材的種類多,用量又大,往往會把廚房攤放得到處都是東西,米汁和蘿蔔絲更恐怕稍一不小心被人碰倒。我終於體會童年時期為什麼被娘姨們揮手趕出廚房的道理了。

 

蘿蔔糕是家人團聚的年夜飯不可缺的,而農曆年終日,往往再二十九日,所以我們從小習慣跟著父母親稱除夕為「二九瞑」。製作蘿蔔糕的時間,最好在二九瞑前兩天,以避免與烹調其他菜餚而衝突而添加忙碌;太早製作,則又恐放置久而失去新鮮味。

 

通常都須於前一天買好在來米及蘿蔔。如今在來米店或超級市場皆有已經研磨成粉狀裝袋的米粉,確實方便不少。以前我都是晚上淘洗好,浸於水中。次日清晨,由阿婆把水瀝乾,送到附近的豆腐店,花一些工錢請他們磨成米漿;在把那變成稠濃的米漿放入麵粉袋中,上置重物,令多餘的水分擠壓出來,方可備用。今日的台北市高樓林立,街頭巷尾何處去尋找一間老式的豆腐店?所幸袋裝的米粉既省時又省力,委實可喜。只須將塑膠袋打開,加入清水,便可得到我從前從頭一天晚上到次日早晨大約十個小時的效果。唯一須要注意的是水的份量,及加水的方法,水要徐徐注入,切忌太急。一面用筷子或湯匙將水與米粉攪拌均勻,至稍硬即可。因為太軟的米漿,無法再容納蘿蔔汁,而减卻蘿蔔的香味,所以調水之際,要把蘿蔔汁的水分考慮在內。食單肴譜之類,可以供參考,親自動手以後,方能達到「冷暖自知」之境。

 

蘿蔔與在來米〈或米粉〉的比例,約在三比一之間。換言之,若用一斤米,則需三公斤蘿蔔,如此做出來的糕才有濃郁而香醇的蘿蔔味。白蘿蔔洗淨瀝乾水分後,以刨刀刨成絲,略灑些鹽,使蘿蔔汁自然滲出一部分,遂將那滲出的蘿蔔汁入先前調和得稍硬的米漿之內。

 

往日母親教我們製作的台式蘿蔔糕,是先將蘿蔔絲在爆炒過紅蔥頭末的鍋中燜煮,使其軟化,再與調味料共同傾入米漿內。冷米漿遇炒熱的蘿蔔絲,即會成為糊狀半固體。但我婚後學得豫倫家鄉的潮州是蘿蔔糕,更受我們的兒女喜愛,所以與傳自母親的方法略異。現將其製作過程計述於後。

 

潮州式蘿蔔糕蒸出來,較台灣式或廣東式蘿蔔高稍硬而有嚼勁,其差別在於蘿蔔刨絲後不入鍋炒燜,直接把生蘿蔔絲與米漿混合蒸製。當然,調味與作料,仍是需先行備妥。

 

作料方面,豬肉、香菇、蝦米、花升及青蒜是必備的。豬肉要去皮,選擇稍帶肥脂的腿肉或眉頭肉,切成絲狀。香菇與蝦米先浸泡後,前者奕需切絲。花生購買時即已除皮膜者,略洗後泡於大碗內。青蒜則洗淨瀝去水分,斜切為寸許長。以上諸種材料的份量比例,以能點綴蘿蔔糕,使糕切片時得以見到各色羼雜期間為準。但千萬要記住:糕為主,作料為賓,莫令喧賓奪主。

 

切絲的肉與香菇,最好先在醬油及少量糖中醃泡入味。起由鍋時,油量要稍重,最先爆炒青蒜及香菇、蝦米,然後再炒肉絲。至於鹽、醬油、糖、胡椒、味精等調味料,奕應較一般炒菜用量為多,否則調入米漿內便淡呼寡味了。已經浸泡過的花生,可以不必爆炒,瀝乾備用。

 

米漿、蘿蔔絲,與配料都準備妥當後,便要將這三部分混合調勻。如果是小家庭,製作一、二個蒸籠的糕,大約準備一個大型塑膠盆即可,如果人口稍眾,或準備多做一些送人,則須另覓更大的容器。有一段時間,母親年邁不堪勞動,我負責製贈娘家的年糕,曾經爲此特別購置一只巨大的金屬盆子,大小可容嬰兒沐浴。於是回想起來,真是一大壯舉!

 

首先,把米將放容器內;次加刨好的蘿蔔絲,一面用洗淨的手,憑著手指的觸覺,漿米漿結成塊狀的部分搓開,使與蘿蔔絲均勻融合;最後撒入炒妥的配料及泡過水的花生粒。炒配料的湯汁及油份奕須全部傾入其中, 唯有配料有時過多,可以留取一部分供他用。即使炒配料不多不少恰好,也應預留一些濾去湯汁的部分,以為撒布糕面之用。

 

製作潮州式的蘿蔔糕,通常比較廣式、台式蘿蔔糕為稠濃一些。而且蘿蔔尚未經燜炒,蒸後仍會產生汁水,因此調勻後,如果仍嫌其不夠糊軟,是正常的現象。

 

起初,我依豫倫記憶口述試做,是將攙和蘿蔔絲後猶稍硬的米漿,用雙手舀取合掌大小之量,置於熱氣騰升的蒸籠布上。每一層蒸籠內約可放入三個,旁邊自然有空隙可以透氣。豫倫說,兒時他偶爾從上海回家鄉,親戚長輩便是以那種橢圓形的蘿蔔糕切成片狀,油煎後蘸辣醬油享食的。爾後,我認為既然食時都須切成片,原來是橢圓小糕或是整籠大糕都無甚關係,且捏成妥圓形狀既費工夫又佔空間,所以便逕自改以廣式、台式年糕的製作方法,將蘿蔔泥傾入鋪好糕巾的蒸籠內。

 

蒸蘿蔔糕的蒸鍋,宜選取稍大型者。通常鋁製蒸鍋有二層,底部有整齊的圓洞以利透氣,往時我完全依傳統方法,於其上鋪麵粉袋拼成的「粿巾」,將蘿蔔泥倒入,便於週邊插上竹筒助利熱氣暢通。自從阿婆告老退休以後,身邊少了一個得力幫手,便也自然想出較方便省事的變通方法,粿巾、竹筒等物的事後清理頗費神費時,遂改取坊間所製作西點用的鋁製或玻璃製較高的容器,形狀亦未必拘泥圓形;長方形狀的容器,蒸製後切成片,反而更為整齊合宜。可見隨時利用現代生活週邊的物器,仍可以達到表現傳統之目的。蒸蘿蔔糕時,一定要大火,且慎防鍋蓋不緊而漏氣。於蒸鍋底層注入傾清水約七分滿,水燒開後,把盛著蘿蔔泥約八分滿的鋁製或玻璃容器每層蒸鍋內各放一具,隔火蒸之。倒入蘿蔔泥之前,容器宜用鋁紙或玻璃紙緊密鋪妥,蒸好以後的糕才不致黏著其上而易於取出。爲美觀起見,盛好羅蔔泥後,可將預先留存的肉絲、香菇、蝦米及花生等撒布於表面上。

 

蒸羅蔔糕的時間,須視其大小厚度而定。一般而言,滿水大火蒸約一小時到一小時半,可取一枝筷子插入,不會黏沾,且聞到濃郁的羅蔔香氣,便表示已經蒸熟了。

 

熄火後,得要趕快把蒸鍋移開爐上,並且把兩層分別擺開,挪出容器使冷卻,以免多餘的水氣殘留於糕上。蒸得成功的蘿蔔糕,呈乳白色且油亮亮,面上的配料點綴期間,更增添美觀。用手指輕按則有一種厚實的彈性可以感覺到。

 

等待完全冷卻之後,用一只扁平的大盤覆蓋於糕面上,用手按住,然後把裝著糕的容器輕快倒扣。糕冷卻之後,會稍稍收斂,所以微微搖動便能夠將容器抽出,使糕連同鋁箔紙或玻璃紙覆蓋於盤上。於是剝除三面的薄紙,再將糕身倒翻過來,美味而且美觀的蘿蔔糕便出現於眼前了。

 

其實,現時未必等到過年才能享食蘿蔔糕。在港式茶樓之際叫點一份,甚至市場上也有家庭式的製品可以買回,何須如此費神費時自己操作呢?雖然我已經略微改變了母親所製作蘿蔔糕的滋味,但是,我喜歡在年節慶日重複母親往昔的動作,於那動作情景間,回憶某種溫馨難忘的滋味。

 

 

 

 

 

 

2.焦桐〈茶葉蛋〉

醫院裡似乎永遠缺乏食物。我下樓進餐廳,覺得餐台上的東西都像飼料,實在不堪入口。這醫院尤其偏僻,僅門外一家便利商店,進去買了兩顆茶葉蛋,回病房問她要不要吃。好。嘴巴卻已經不聽使喚,恐亦已無法吞嚥。忽覺茶葉蛋苦澀。凝視著沉睡在病榻上的妻子,忽覺有點陌生,剃光的頭顱有三處明顯亮禿,應是一年前在廣州作光子刀治療後留下的傷痕。我理解生命中不免有許多損傷和裂痕,也許有那些裂痕才是真實的人生。

 

往事如茶葉蛋浮現。轉瞬又過了兩年多,徐哥、文琪的公子在日月潭舉行婚禮,安排親朋好友先住進涵碧樓。夜裡和妻子外出散步,路旁買了茶葉蛋邊走邊吃。大概託「金盆阿嬤茶葉蛋」聲名之蔭,日月潭一帶賣茶葉蛋者夥,所售也多添加香菇滷製。

 

茶葉蛋流傳甚廣,幾乎遍布大中華。在台灣,這種庶民小吃更緊密連接著生活,甚至成為許多數據的指標,如最近調漲的基本工資,換算後大約是每天一顆茶葉蛋,清楚明瞭。尤有甚者,便利商店都賣茶葉蛋,每家店內皆備有電鍋,鍋內不斷冒出蒸氣,一顆顆滾燙的茶葉蛋顯現不規則裂痕。超商的茶葉蛋價格是物價指標,據說單是統一超商一年即可賣出四千萬顆茶葉蛋,是為「黑蛋傳奇」。

 

有時旅行異域,在酒店內早餐吃水煮蛋,原味,撒一點鹽就很美。茶葉蛋則必須入味,類似滷蛋的美學原理,令茶湯滷汁有效滲入蛋白及蛋黃,干涉其味道;異於滷蛋的是帶殼製作,滲透之道乃依賴蛋殼裂縫。那裂縫乍看似毀壞,似傷痕,其實是茶葉蛋之宿命。人生本來就不缺乏損傷與苦澀。既選擇入味,就注定回不去水煮蛋的時光,回不去年輕時光;那些裂痕,那深褐紋路的表皮像歲月的皺紋,像生活的歷程,深刻,實在,飽滿著記憶之味。既選擇茶葉蛋,就必須割捨滷蛋的可能;既然從事文學工作,不免就喪失了當科學家的抱負。

 

生命中太多茶葉蛋往事了,雪山隧道未通車前,北宜公路九彎十八拐,把我的么女拐得暈忽忽地吐了,心疼得要命,趕緊路旁停車,取出剛才買的「北宜蛋之家」茶葉蛋吃,喝茶,聊天,等待元氣恢復。也曾帶著岳父母遊日月潭,來到玄光寺旁,停好車,買幾顆「金盆阿嬤」茶葉蛋,聽說鄒金盆女士從二十幾歲賣茶葉蛋賣到八十幾歲。坐在涼亭內吃茶葉蛋看湖,湖心是光華島;更多年前,雙還抱在我懷裡,遊船上島……

 

茶葉蛋是水煮蛋加上滷製工序,加鹽水煮,用小火煮熟,待涼;輕敲蛋殼令龜裂,再入茶湯滷汁煮至入味,熄火,浸泡兩小時左右即可。茶葉自然採用便宜的碎茶葉,多為紅茶、烏龍茶之類;綠茶久煮恐釋出苦澀味,較不宜使用。五香滷包的配方則大抵不出甘草、八角、小茴香、桂皮、胡椒、花椒、白芷之屬。口味差異就在滷汁,有人嚴選所用的醬油,有人從滷肉得到啟發。台南「所長茶葉蛋」經兩道滷製工序,完全入味;此乃新化知義派出所所長廖世華所創,故名。除了茶葉蛋,所長用大塊黑豆乾製成的「豆乾堡」也算招牌,泡菜、鹹菜、香腸夾在豆乾中,可謂刈包的變形表現。

 

人生果然像茶葉蛋,偶有傷痕與毀壞,像烹煮的茶葉,略帶苦澀;苦中帶甘,苦中作樂。微笑中閃著淚光。茶葉蛋表現一種入味美,唯裂痕越多越能入味,雞蛋久煮後蛋殼龜裂,茶葉之香循著裂紋滲入蛋內,蛋白彈牙,蛋黃綿密,帶著輕淡的醬味和茶香。

 

有一年9月家庭旅遊,宿清境農場「老英格蘭」,清晨上合歡山,半途先在路邊的便利商店買茶葉蛋。我們在松雪樓前合影,對著合歡尖山吃蛋,看武嶺邊坡盛開著虎杖花,紅與白相間,遠處藍得發慌的天空和奇萊連峰,高山箭竹,冷杉;近處的石門山,玉山薄雪草,金邊菊,台灣烏頭,玉山石竹,旁邊瑟瑟搖曳的秋芒,像上帝的祕密花園。忽覺嘴裡的茶葉蛋有一種高海拔的滋味。我們能這樣一直吃茶葉蛋下去嗎?

 

蛋殼上的裂痕是一則隱喻。人生的傷痕亦然。如今如今,恐無機會再一起遊日月潭,一起走北宜山路,一起登合歡山,一起散步吃茶葉蛋了。

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